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COSMOS认证，无论是消费者还是产业链的上下游都需对可持续给 

随着2021的到来，被誉为“最严限塑令”《关于进一步加强塑料污染治理的意见》正式进入实施阶段。含有塑料微珠的日化产品将不被允许生产，而紧接着也会被禁止销售。美妆行业也将会经历一段时间的转型阵痛，可持续的理念再度成为行业中聚焦的热点。

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美妆行业由于外包装的污染问题，一直都为环保人士所诟病。根据Euromonitor的数据，2019年美国的美容和个人护理行业产生了近800万单位的硬质塑料废料。而艾伦·麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）数据中显示，欧莱雅集团在2019年生产了13.7万多吨塑料包装，联合利华则生产了70万吨。与此同时，根据《尼尔森全球企业可持续发展报告》，全球66％的消费者表示，他们愿意为可持续和透明的品牌支付更多费用，消费者对于环境的认识也在提升。

毫无疑问，对于美妆行业而言，无论是消费者还是产业链的上下游都需要对可持续给予更为深刻的关注。各大品牌在外包装上的努力已经不是重大的新闻，而美妆行业中的各家原料商也在为可持续做着各自的努力。为此，聚美丽采访了赢创、帝斯曼和陶氏的相关负责人就可持续这一问题展开深入的探讨。

原料供应商在可持续的问题上做了哪些努力？

可持续本身就是一个巨大的课题，因此原料企业通常会建立一套自身的标准对可持续做出定义。赢创在这方面很早就开始已经进行，赢创相关负责人向聚美丽介绍了CAREtain Toolbox，这是一个动态且不断发展的可持续指标衡量系统。

该系统囊括了可持续性发展评估相关的最重要方面，包括化妆品原料的采购、加工生产及应用等。所涵盖的内容类别有RSPO 认证、生物降解能力、COSMOS认证、素食主义与溯源等。通过CAREtain Toolbox，客户可以按照最关心的可持续性指标筛选赢创的产品组合，以选出最符合要求的原料。赢创致力于打造产品信息透明化，令其产品与原材料走向可持续发展前沿，并为客户提供相关指导与措施，助他们开发最优化的环保产品。

CAREtain Toolbox

同样，帝斯曼也有对于可持续原料的标准。在2019年推出帝斯曼可持续影动卡(DSM Sustainability Imp’Act Card)，是以单个原料为基础，从四个不同维度（环境影响、供应链、身份认证、社区贡献）给出与可持续相关的一个事实数据。目前在帝斯曼的体系中已有20个左右的原料拥有了自己的“影动卡”，且在持续增加中。

帝斯曼可持续影动卡

从原料研发层面来看，目前以可持续为目标的原料基本已经成为各大原料公司的共同标准。例如：

德国的化学品分销公司BRENNTAG发现了用于改善化妆品肤感的粉末状原料YuraQ。对于化妆品而言肤感是其测评中的重要一环，部分消费者通过这些反馈判断对于产品的接受程度和质量的感知程度。但是目前肤感的原料是以塑料和树脂衍生物为主，这些原料造成的生物降解问题和环境聚集问题与现如今提倡的可持续理念背道而驰。

YuraQ是从野生棕榈树中获得，研磨成细而光滑的粉末后就是白色。YuraQ粉末在皮肤上的感官分析，粒径为15μm和28μm，浓度为10％的乳液中呈游离粉末形式。而且在乳液中的分析清楚地表明了YuraQ粉末对整体性能的贡献，对于其中的多项性能都有改善。

PMMA与10% 不同粒径YuraQ乳液的比较

赢创在去年也开发了可再生的增稠剂TEGO Remo 95 MB，该原料具有良好的生物可降解性。根据ISO 16128计算其天然来源指数Ino=1，天然指数In=0.05，已经通过COSMOS认证和RSPO认证，并且在实现增稠的功能基础上仍可以提供良好的润肤特性和极佳的肤感。

帝斯曼于去年新推出了原料TILAMAR PDO with NOOVISTA，加持了生物科技的一款且非转基因的丙二醇，是以可持续发展为立足根本所带来的一款产品。帝斯曼相关负责人表示，在防晒领域，他们去年也升级了防晒计算器为“生态版本”，除了可以计算SPF值、蓝光防护值等基本的防晒相关指数外，还非常直观地给出了一个生态指数标签，帮助客户能在项目建立初期就关注到防晒剂的生态影响，进行一定的调整，从而最终满足消费者在生态友型好防晒产品上的期待。

原料公司在这方面的努力，还有例如Solvay索尔维集团，在未来的15年间，整个环戊酮生产将仅依靠绿色生物甲烷气。

陶氏也同样拥有多项可持续原料，这里简单介绍DOWSIL EL TIPS 有机硅弹性体混合物，一款新型的硅弹性体, 其中的载体来源于天然糖类，有Ecocert认证并且可固有生物降解，该产品可以支持设计92%到96%天然含量的护肤配方，并且延续了硅弹性体特有的肤感。

SunSpheresTM BIO防晒增效剂：SunSpheresTM BIO天然防晒增效剂 (INCI: Microcrystalline Cellulose) 可在各类防晒产品中有效增强防晒剂的效率。该产品的天然指数为0.97 (在ISO16128标准体系下)，该款微晶纤维素产品对有机和无机防晒剂均有效，其中的纤维素来源于FSC（Forest Stewardship Council）认证的木浆。除了可以提高配方中防晒剂的使用效率（更加环保）之外，它还可以提升配方的使用感受，减少防晒剂对皮肤的刺激，以及支持天然配方体系。

除了研发可持续原料，对于美妆产品的剂型也在实现可持续的理念。英国的香水公司CPL Aromas研发的固体基质香水，其产品设计实现了零塑料应用以及减小大量的水消耗，兼具占用空间较小的优点，有效提高运输和携带。

除了研发端的努力，各大品牌也在不断践行可持续美妆的目标，例如LaMer海蓝之谜通过蔚蓝之心海洋基金会的慈善捐款，为海洋的保护贡献力量。Aesop贯彻自身的纯净护肤理念，尝试重复灌装的产品。Kiehl‘s科颜氏一直在进行的减塑目标，通过PCR塑料回收实现瓶身的生产。

图片来源维基百科

目前，产品外包装的可持续改进一直是品牌着重发展的方向，各大美妆巨头，欧莱雅、资生堂等等都已经进行各项努力，读者可以参考聚美丽此前的文章《国内冒出多个可持续新锐品牌，可持续的春天到来了？》一文，在此就不再详细叙述。

从各家品牌的选择来看，玻璃和铝是比较大众的包装选择，但是存在各自的问题。铝有时需要涂层以免与产品配方发生化学反应。可回收的PCR塑料可以有效延长塑料产品的使用寿命，但究其本质仍然属于一次性用品。而由甘蔗或藻类副产品制成的生物塑料则需要专门的设备进行回收。

而且最主要的是这些材料都会带来成本的大幅增加，PCR产品的价格可能高出15％。一些主打可持续的新锐品牌在面对高成本时也有自身的解决方案，可以通过成本分摊的方式获得一个环保的外包装，但是同时也会带来包装类似的情况，造成自身产品的独特性不足的缺点。也就是说成本问题将会是无法绕过的问题。

可持续带来的成本上升带来哪些影响?

针对这个问题，其实各家的观点都相对一致，成本和价格的提升相对于环境而言是有价值的。

赢创认为在符合可持续指标必然对产品开发过程有了很多要求，包括原料源头，工艺，做相关认证等，肯定是会对成本产生影响的，但是这些增加的成本却大大减少了对自然带来的破坏和解决环境问题所耗费的资源，从整个价值链来看是有意义的。

帝斯曼表示可持续发展其实是一个非常大的课题或者说范围，如果落实到产品生产上，更多会去看通过优化的生产工艺来减少对环境的影响，比如碳排放、废水的回收利用、能耗节省等。这些确实是需要一定的投入的。

陶氏相关负责人则认为对于某些新原料，在应用的初期，生产规模较小的情况下，生产成本可能会有所提高，但品牌商也能因为率先应用新材料，抢占市场先机，在消费者端得到认可及回报。

但针对价格，还会带来一个需要思考的问题，消费者愿意做和选择做之间的区别。每日经济新闻曾对这一问题进行调研。对于时尚产业，《Harvard Business Review》2019年的一项调查显示，65%的人表示愿意以可持续的角度进行购买商品的行为，但现实是，只有26%的消费者真的做到了可持续。

而且将这个问题放在国内市场，会更加明显。对于一二线城市，例如上海，自2019年起最早实施垃圾分类，对于环保理念的宣传也更为重视，消费者或许会为了可持续发展的理念支付更多的金钱。但当市场逐渐下沉，对于许多地方而言垃圾分类都还未处于起步阶段，为可持续发展支付更是勉为其难。

对消费者而言，“功效性”的宣传远远比“可持续”来得更有吸引力，毕竟前者的受益对象是自己，而后者的收益对象则是环境。如何选择对于大多数消费者而言根本不需要考虑，以消费端来看，耶鲁大学经济学家Ravi Dhar认为“消费者为可持续产品支付的价格毫无疑问是有限的。即使消费者清楚地了解到哪件产品是对环境有益的，但当真正购买的时候，‘可持续’充其量只是其中一个被考虑的因素。”

只有大多数民众认可可持续的理念，美妆行业的努力才会被广大消费者所接受。欧洲是最认可且最践行可持续理念的区域，这些体现在方方面面。记者现在在法国，当我还在看着0.1557欧元每度的电费账单肝颤时，在我身边许多法国同学愿意支付更高电费价格使用新型能源。正是他们绝大多数民众对于环保的积极态度，加之欧美政府已经将理念逐步将方式向立法过渡，这样才能实现当前的情况，这条路对于国内而言还需要很长的路要走。

不过就像文章开头说到，国内最严的限塑令已经启动，就如同陶氏在研究中外消费者市场得出的结论，中国市场和国际市场的差异在逐渐缩小，特别是国内电商和社交媒体的发展，让中国消费者对国外可持续发展的趋势有了越来越多和深入的了解。

但是可持续发展的趋势在中国有不一样的一些特点，比如中国的消费者相对更加理性和专业，总体来说对产品的安全性和功能性的诉求大过于对植物天然来源的一些宣称的追求。这些无疑都是积极的方向。