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众所周知，旗袍在文革期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落，对于旗袍的研究在学术界成了禁区，一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。
朱子岩
朱子岩
改革开放后早期，基于政府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多，但也自成一派刺绣装饰从纹样、分布位置、工艺等方面对进行分析，并归纳出民国时期传统女装刺绣的一些基本特征。所得到的研究结果如下:
　　 一、民国传统女装的刺绣较清代女装减少了，主要体现在:刺绣图案由繁复变得简洁、施绣女装所占比例减小、单件女装中刺绣图案所占衣料面积变小。
　　 二、从民国传统女装施绣面料分析结果可以看出:民国丝织面料的女装施绣较多，棉、麻、毛织面料的女装施绣较少。民国施绣裙与裤的面料均为丝织面料;施绣上衣与旗袍面料呈现丝、棉、麻、毛类织物共存现象，其中丝织面料使用比例*高。
　　 三、民国传统女装按施绣比例高低排序依次为裙、裤、上衣、旗袍。数据主要依据上海纺织服饰博物馆与中国丝绸博物馆藏品中施绣女装实物所占比例得出。
　　 四、民国传统女装施绣图案分布位置比较多样，主要有通体、缘饰、角隅三种形式。民国初期女装采用通体布局比例较高，图案布局多为清地适合，散点与对称，后期刺绣图案覆盖绣地的面积日渐减少，分布亦由集中变得分散，分布位置也渐向缘饰发展;角隅图案使用较少。
　　 五、民国传统女装刺绣纹样分为植物纹样、人物纹样、动物纹样、几何纹样，其中植物纹样使用普遍。民国早期的植物纹样多与动物纹样组合成风格化、程式化的主题，表达一定寓意;后期的植物纹样开始简化、抽象化，线条简洁，花型洋气，设色淡雅，风格西洋化，动物纹样极少出现。人物纹样与几何纹样使用较少;
　　 六、从民国传统女装的刺绣技法分析来看，手绣经历了由繁到简、由多到少、由精致到简单的过程。常用技法主要有:平绣、十字绣、平金绣、钉线绣、珠片绣、贴花绣、抽纱绣等，或将这些技法结合运用。由于当时机绣技术还不成熟，较少使用直接机绣于衣料的方式，使用机绣花边与蕾丝花边成为民国旗袍与民国裤的主要装饰手段[本信息来自于今日推荐网]